Domingo 4 de junio del 2001, comimos en casa de Grace y Keni. Grace es la directora medico de  Psiquiatría en el hospital de Lochgiphad del condado de  Argyll Escocia, Jefa de mi hijo Norberto. Son una familia muy trabajadora, Kenny tiene una gran empresa. Viven a unos cuatro kilómetros al sur de Lochgilphead. En una mansión a todo confort. Situada en una bonita bahía de su propiedad. Tiene hasta embarcadero particular, para su barco con el que navega a cazar a otras islas.

En la comida estaban Archie y Lina, hermana de Kenny, además de los dos hijos de Kenny y Grace, faltaba uno que estudiaba en Edimburgo. Siempre que nos juntamos lo pasamos muy bien con ellos. Son muy agradables cariñosas muy atentos con nosotros. Desde luego que da gusto estar con ellos, son dignos de apreciar.

Al llegar a su casa nos invitaron con una copa de champan. Al poco tiempo como sabían que yo tenía bodega y cueva donde muchos años hice vino, pensaron que sería entendido en Whisky. Keny dijo que aprobara el Whisky haber si sabia cual era el mejor. Mi hijo le dijo.

-Mi padre no entiende de whisky, solo conoce bien los vinos.

Puso 7 vasos y 7 botellas para que yo los probar todas. Les dije que no entendía de ese material,  nunca fui amigo de las bebidas blancas. Es igual prueba, si entiendes de vino también entenderas de whisky

A medida que iba probando, fui colocando en fila y por orden de calidad del 1 al 6 botellas.

La de 7 la puse a un lado apartada porque, a pesar de no me gustar, me pareció que podría ser la mejor. Puede reírse de mí porque seguro que no di una en el clavo, ya les dije que no entiendo de whisky.

Muy sorprendidos por mi actuación, preguntaron. ¿Por qué dejo esa botella a un lado y no la puso con las otras?

Porque es posible que sea la mejor clase de whisky de todas estas les dije.

Dijeron que efectivamente a si era, que baya si entendía. Yo desde luego dudo de haber acertado con todas. Ellos sí que lo entienden porque son bebedores de whisky de toda la vida.

Dicen, y muy acertadamente que los escoceses tienen mucho en común con los españoles. Les gusta viajar y conocer nuestras tierras y nuestras costumbres.

A nosotros también nos gusta mucha Escocia. Hay muy buena gente y muy sociable. Siempre nos trataron con mucho cariño. Allá tenemos varios amigos que nunca olvidaremos. Gente muy educada y con seriedad. Las Villas y pueblos además de muy bonitos son silenciosos, no hay ruidos ni molestias para nadie, gente maravillosa que da gusto tratarla.

Aprecian mucho la gastronomía  Española. Sin duda somos dos pueblos muy parecidos en casi todo. Allí la gente es muy trabajadora, seria y cumplidora, pero sobretodo en carretera, te dejan paso y te saludan. He podido comprobar que hay muchos españoles que también aprecian Escocia y su gente, unos por viajar y otros por comentarios de emigrantes españoles.  De no ser por lo lluvioso que es y la diferencia en el cambio de la moneda, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en vivir allá largo tiempo.

Durante la semana mi esposa y yo nos dedicamos a visitar pueblos, lagos y montañas donde hay mucha caza. Íbamos en coche a algunas zonas y luego seguíamos a pie por algunos valles con bosques de pinos y grandes praderas llanas o con pendientes, donde se veían saltar y correr a diversos animalitos salvajes. Algunas veces cuando pastaban, podíamos acercarnos ocultándonos entre el ramaje para verlos de cerca.

Sábado 3 de junio de 2001. Pasamos el día por la bahía, el puerto deportivo y por su pueblo, Ardfern, que está a unas 16 millas y media de donde vivíamos, a 26 kilómetros aproximadamente. En esta zona viven de la pesca, la ganadería, la madera y de algunas pequeñas industrias. Hay un bonito puerto deportivo en una bahía muy tranquila resguardada por tres montañas, una al sur, otra al norte y la tercera al este. Además, hay una pequeña isla que sitiada al oeste y en el medio de esta bahía, que la protege también de los fuertes vientos. Está como encerrada en un pequeño valle, pero es lugar apacible y muy visitado por el turismo. Allá hay un famoso artesano de la madera. Delante de su taller y en la misma pradera una gran exposición de sus trabajos artesanales que llaman la atención del viajero.

La exposición es ya en sí todo un arte y de un gran valor económico, pero lo que más me llamó la atención es que tenga esta obra tan importe al agua y al aire libre.

En muchas figuras ya se apreciaba que con el tiempo las maderas de las figuras se iban deteriorando. Sin ninguna duda este deterioro en las maderas bajaba su valor. Yo no lo puedo entender, representaban un trabajo de años, como para dejarlo bajo las inclemencias del tiempo y sobretodo en esta región donde llueve mucho.

Lo lógico sería tenerlo bajo un cobertizo donde solo le pudiera dar el aire para evitar el sol y la lluvia. Además, la clase de madera que emplean es de un tipo de árbol Escocés parecido al abeto. Es madera muy simple, no se puede comparar con el castaño, el roble, el haya, o el fresno, que si se mantiene bajo cubierta son eternos.
Este artesano de categoría superior, hace todo tipo de animales. Vacas, corderos, caballos, corzos, venados, águilas, buos, el zorro, ardillas, y hasta una mano gigante que pesaba 52 kilos.
Compramos una mano gigante, un zorro, un águila, un búho y una ardilla. Todo ello pesan unos 70 kilos, y por su volumen no se podía meter en el coche, solamente la mano pesaba algo más de 52 kilos y mide 1,30 de altura. Estas artesanías que en el verano las ponemos en el jardín de nuestra finca, al llegar el otoño se meten en la nave y las conservamos en perfectas condiciones porque son preciosas, por lo bien trabajadas que están.

Hacía mucho tiempo que yo pensaba en hacer dos manos de esta forma, pero siempre andaba mal de tiempo libre y no me fue posible, pero esta vez me encontré con un buen profesional. Esta preciosa mano es la de derecha, la de la izquierda pensaba hacerla yo en cuanto pudiera, para que permanezcan siempre juntas como lo debieron estar las mías. Estas dos manos, aunque de madera, quise que fueran el símbolo y representación de las de carne y hueso que fueron devoradas por la dinamita goma-uno, en aquel trágico día 4 de Diciembre de 1954 Pero mi familia no quieren que trabaje más. Dicen que trabaje muchos más de lo que me pertenecía, que tengo que descansar.
Por ese motivo llegamos a vivir a Candas, para apartarme del trabajo, ya que viviendo en la finca era imposible dejar de trabajar. La afición ya desde niño no es fácil de olvidar.
Al dejar de trabajar a proveche para estudiar informatice y otras cosas que son muy necesarias, además de escribir que fue lo que me ayudo a sufrir menos al morir mi esposa porque paso muchas oras al ordenador lo que me sirve como distración.
No se puede vivir sin hacer algo para distraer lamente y evitar tanto dolor. No hay palabras para explicar, lo que se sufre por una desgracia al perder un ser querido. No podemos olvidar que un problema de esta envergadura, es lo suficiente como para dejar destrozada una persona para el resto de sus días. Si no se ponen agallas y se piensa en la familia.
Tengo una hermana un año más joven que yo, que lo está pasando muy mal. Le murió un hijo con 47 años y no sabemos de que murió. Le dio una gripe, le dieron un tratamiento y empezó a temblar empeoro. En Poco tiempo se murió.
Al poco tiempo le murió el marido por la silicosis de la mina. Lo que dejo destrozada a mi hermana Laudina, nunca lo pudo superar. Vive llorando y sufriendo, y sin pensar en otra cosa. Por más que luchamos para ayudarla toda la familia, nada se consigue. No todos podemos con las adversidades que la vida nos da.

Lochgilphead, Argyll, Escocia Sábado 9 de junio del 2001.

Aquí en esta bonita Villa es donde vive Norberto mi hijo, y su familia. Médico especialista en psiquiatría. Trabaja en el Hospital de esta Villa. Todos los médicos viven en  chales dentro del mismo recinto del hospital, situado en una finca en la parte más alta de la Villa

Este Hospital es el general de la región, donde se coordinan los otros hospitales de la zona en distintas islas, a las que Norberto tiene que desplazarse a consultas externas.

Por esta bahía y calles de Lochgilphead, paseábamos mi querida esposa y yo, con nuestra nietina Alejandra, cuando era muy pequeña mientras los padres trabajaban. Lo recuerdo con mucha pena porque mi esposa ya no esta, ni pudo ver terminada la literatura con un poco de nuetra historia. Le gustaba mucho leer, pero sobre todo lo que yo escribia. Era una excelente mujer, que jamás olvidare.

Durante aquel fin de semana recorrimos las dos costas del Atlántico norte, en la zona de Campbeltown. Bajamos por la costa oeste para visitar algunas partes del interior y regresar por la del este. Después de visitar la población y algunas playas de la zona, bajamos a la última playa de Southend,  situada totalmente al sur de la isla. Muy cerca de ésta hay un bonito pueblo situado en medio de una inmensa llanura, con varios campos de golf. A pesar de ser pequeño, tiene una hermosa playa, además de ser grande y con una arena blanca y muy fina. Buenas mesas y bancos para poder comer de campo, a lado de grandes y verdes praderas. También una gran vista panorámica, desde esa playa se ven las rocas de la costa de Irlanda del norte, ya que la distancia por mar, solo es de unos 30 kilómetros, por donde antes de la crisis, navegaba un Ferri, desde el puerto de la villa de Campbeltown,  hasta Irlanda, donde había mucho turismo.

La villa de Canbeltown, es muy bonita, total mente llana. Tiene grandes edificios, mucho comercio. Un importante puerto pesquero, un enorme parque, a demás de un buen hospital. Norberto, conoce toda la zona ya que pasa consulta en cuatro hospitales de distintas Islas que se rigen por el Hospital central  de  Lochgilphead de Condado de Argyll donde tiene la base de trabajo.

Llevamos comida para comer de campo el primer día y aprovechamos aquellas mesas desde donde contemplábamos un gran paisaje. Entre otras cosas observé cómo las gaviotas subían a una altura bastante considerable, para lanzaban en barrena para sumergirse en las aguas con fuerza para pescar, y salir a gran velocidad para que las otras no les quiten el pez. Es muy curioso ver la técnica que emplean, pues son tan hábiles como para darse cuenta de la presencia del pez a una gran profundidad, por la claridad de las cristalinas  aguas. Yo había observado las gaviotas de nuestro mar, pero no bajan a esa profundidad porque no pueden ver a los peces por la oscuridad de las aguas. Si se alejan a demasiada altura no ven los peces y al pescar más cerca no pueden ejercer esa gran fuerza que la velocidad les permite. Sin duda es tan interesante como para filmarlo para poder observarlas a cámara lenta. Pero  aquel día la cámara se quedo en casa y nada pude hacer. Espero que para el próximo viaje lo pueda conseguir, pues esta técnica no deja de ser tan fascinante como desconocido para mí. Es importante ver y conocer con qué facilidad los animales se adaptan al ecosistema donde viven.

Campbeltown fue hasta que llego la crisis una zona de mucho movimiento comercial y con muy buena economía. Había comercio de madera entre otras muchas cosas más, mucho turismo, un gran puerto pesquero y un ferri que  hacía la línea con Irlanda del Norte, cosa que le proporcionaba mucho turismo. También unía otras islas de la zona, aunque en la actualidad se comunican desde Edimburgo y otras partes del sur.

Irlanda solo está a treinta kilómetros por mar. Desde aquella playa de  Southend situada al sur se pueden ver las rocas de su costa.

En la costa de esta Villa, había una base conjunta con los americanos, hoy también parada, que tenía la mayor pista de aterrizaje de Europa, por la llanura de los terrenos y su larga extensión. La playa cercana a esta base tiene diez kilómetros de largo. Está limpia y su arena es blanca y de primera calidad, como casi todas las de esa zona. Con unas aguas muy serenas y cristalinas. Da pena verla tan sola. Basta con decir que en la playa del sur de esta isla como en las otras, no había gente. En esta playa quise ver como estaba el agua de fría. Entré unos metros pero luego di la vuelta, estaba demasiado fría. Había que estar bien acostumbrado a las bajas temperaturas para aguantarla. Me llamó mucho la atención estas aguas por lo claras que estaban, apetecía beberlas.

Aunque el pueblo está muy cerca, nadie se acercó a la playa. Sola estaba cuando llegamos y sola se quedó cuando nos marchamos. Las únicas personas que vimos por aquellos alrededores fueron dos señoras y un señor que cargaban un caballo en un remolque, pero ajenos a la playa y pronto se fueron.

Este viaje fue uno de los más interesantes que hicimos por aquella zona. Durante aquellos días hubo muy buen tiempo y permitió ver algunos criaderos de corzos, muchos conejos salvajes por las praderas y montes  y por las carreteras. También urogallos y venados saltando por los bonitos parajes que daban vista al mar.

Había importantes ganaderías de leche de vacuno, precisamente por estas zonas llanas es donde mejor se explota este tipo de ganaderías, debido a los campos tan verdes y de fácil manejo para tractores y auto-cargadores. El verde es la única fuente de alimentación de la zona. El resto de ganados, ovejas y terneros de pasto, se explotan por otras zonas menos llanas y más apropiadas para los pastos.

Lo mismo que por nuestros campos de España, también meten el verde en grandes rollos envueltos en plástico. Las costumbres en este tema son muy parecidas, solo que ellos casi no gastan pienso compuesto, porque disponen de grandes pastos y muchos terrenos llanos para la recolección de forraje en gran cantidad, suficiente para su consumo. Hay algo que me llamó mucho la atención. La carne de vacuno, la de cordero y cerdo, es muy buena y sabe muy bien, sin ninguna duda es carne de primera calidad. Solo le sobra un poco del precio que como todo allá, nos resulta caro por la diferencia del cambio.

Regreso  por la costa  este

 Al regreso, por la costa este, en dirección a Tarber, la carretera era de un solo carril por donde  puede circular un coche solo. A cada pocos metros, según las curvas, hay un desanche para que el más cercano se aparte y pueda pasar el otro. Estos aparcaderos momentáneos están señalizados con un poste de madera pintado en blanco y negro con un letrero que en inglés dice: “dejar paso”. Todo conductor debe de circular a una velocidad que le permita parar sin colisionar con el que viene. Hay que ver lo que se tarda en recorre cien kilómetros por una de estas carreteras, además, por ser en zona costera tienen muchas curvas y badenes. Da la impresión de ir en un barco con tempestad por alta mar, ya que el coche se mueve mucho.

Desde Campbeltown a Tarber por esta carretera hay unos 100 kilómetros. En la Villa de Tarber casi se juntan los dos mares, solo los separa una distancia de 3 kilómetros.

En el Mar del Oeste, a la espalda  de Tarber, hay una estación de ferri que sale hacia otras islas de la zona oeste. En una de éstas hay un hospital donde Norberto pasa consulta cada quince días durante dos días.

Pasa con su coche en ferri, un corto recorrido de dos horas y luego sigue su viaje hasta el hospital en coche. Regresa al día siguiente en el ferri de la tarde.

Desde hacía algunos días pensábamos ir a visitar en este fin de semana El Lago Ness, en Fort Augustus,  a unos 250 kilómetros de aquí  de Lochgilphead, Argyll, hacia el norte.

Aunque no habíamos subido más arriba de Oban, conocíamos la belleza del norte del país por una guía turística que precisamente es muy buna. Es una de las partes con más turismo de Escocia. Da la casualidad de que cuanto más te alejas hacia el norte más bonito es el paisaje. Así lo dece la guía y así es, lo pudimos corroborar.

Llevamos la comida para comer durante el camino al medio día, pues las distancias son muy largas y con un día soleado se puede comer muy a gusto en el campo. Después de recorrer 50 kilómetros llegamos a Oban. Allí repostamos gasoil para el coche, y provisiones para el viaje. Norberto y yo fuimos de compras, las mujeres se quedaron en el coche con la pequeña Alejandra. Entre otras cosas queríamos comprar vino y jamón español. El jamón tuvo que ser Italiano, al precio de 5000 pesetas kilo y de una calidad muy inferior al más corriente Español. El vino y los melocotones los compramos de importados de España, pero muy caros, cada paquete de cuatro melocotones, valió 600 pesetas. El kilo de patatas a 400, el kilo de guisantes a 1000 pesetas. Estos son los precios que salen por las nubes y todo por el cambio de la libra, que se cambiaba a 285 pesetas más una comisión de tres libras por cada 10.000 pesetas. En este tiempo solo por la diferencia tan grande de la libra todo nos sale por las nueves.

Seguimos nuestro viaje por toda la costa visitando diversos pueblos y contemplando el bonito paisaje. Al pasar se ven varios lagos muy importantes y otros más pequeños, praderas y valles de mucha importancia. Ríos poco caudalosos y grandes bahías, que algunas eran atravesadas por puentes de grandes dimensiones y de construcciones muy modernas. Aunque hay alguno antiguo, de cuando aun se empleaban los remaches al no existir la soldadura. La mayoría son de perfil europeo, con bonitas estructuras. Presta mirarlos por sus formas. Sin duda forman parte de la historia y serán conservados por ser obras importantes del pasado, y muy artesanales.

Paramos a comer en un pequeño campo al lado de una gran bahía donde extendimos las mantas y comimos muy a gusto. Después continuamos nuestro viaje hasta For Willan, un pueblo situado al lado de un puerto pesquero con grandes edificios muy bonitos y soleados. A su espalda se alzan unas colinas, que no pasan de los quinientos metros de altura. A pesar de hacer sol y una temperatura apacible, allí es lo suficiente como para mantener la nieve en las alturas aunque sea en el verano. Esto nos da una idea clara de lo frío y lluvioso que es el clima de toda la región, a pesar de su gran belleza.

Continuamos rodando hasta llegar a uno de los muchos y hermosos pueblos de esta región, For Augustus, famoso por su situación. Allí nace el histórico y mítico Lago Ness. Donde un ferri transporta los turistas por toda la superficie del lago. Funciona todo el día sin pérdida de  tiempo. Cada viaje es de una hora. Nos llevó por la orilla derecha durante media hora y, como si llevara un despertador, da la vuelta en redondo para bajar por el centro, para que el viajero pueda contemplar, además de las tranquilas aguas, algunas barcas de pesca y de recreo y el paisaje: una gran colina de rocas y grandes valles que se pierden en la lejanía entre abundante arbolado. A la orilla de éste y por la izquierda del lago sube la carretera a Inverness, casi sepultada entre ramajes, que no dejan paso al sol y que cuando circulas por ella, más bien te crees que viajas por un túnel. Esto de las carreteras cubiertas por un tremendo ramaje de inmensos arboles, ocurre por varias partes de Escocia. Hasta tiene algunos chales dentro de los bosques, que ni los ves al pasar por la carreterta cercana.

Todo el mundo quiere navegar por el Lago y ver al monstruo. Su longitud es de casi cuarenta kilómetros y su anchura de tres kilómetros de media. Su profundidad es de 240 metros, con una media de 100 metros. Se navega con facilidad por la serenidad de sus aguas. Es alimenta                                                      por un río importante en la parte sur oeste y por otros más por diversas zonas del norte. Las aguas de éste, como los de casi todos de la región, son muy oscuras debido a la turba que el agua de los ríos arrastra a los Lagos. Por ello no es fácil ver los peces, ni siquiera los grades salmones, que hay por todo el Lago.

El Rio Ness, fue cobertido en canal para unir los dos mares, el mar del norte y el Atlántico, que por medio de las esclusas es navegable. Una de estas esclusas la vemos a la derecha del monstruo.El lago y su embarcadero esta mismo al a izquierda de esta vita de monstruo.

Al monstruo del Lago Ness lo presentan en un lugar de los más elegantes de las praderas, a lado del lago, entre las dos esclusas. También hay una tienda de artículos de regalo con un guardián a la puerta vestido como en la antigüedad, con falda escocesa y ataviada como un guerrero, con una espada colgando de la cintura. Es la atención de niños y mayores.

Al comprar unas postales del Lago y de las esclusas, la chica que me atedió sabía alguna palabra en español. Conocía Gijón, Candás, Cudillero, Santander y los Picos de Europa. Tenía una hermana viviendo en Gijón. Le gustaba mucho nuestro país. Dijo que  tenía ganas de volver, pues se lo pasaba muy bien en España. Recordó las buenas comidas, el buen vino, la sidrina y el sol, además de las bonitas playas. Y también lo que supone para los británicos, nuestra moneda que la compran por muy poco dinero, por la diferencia del cambio.                                  

Al monstruo puedes tocarlo. Está hecho de diminutas flores de muchos colores. Su altura es de unos tres metros, y su longitud de unos doce metros, tiene forma de serpiente con un volumen muy grande en su cuerpo central.

Aunque esta en tierra, simula estar sumergido en el agua. Es de forma ondulada, construido artesanal mente de una malla de alambre de 5 mm. de grosor y en forma circular muy gruesa. Dentro de esa gran estructura lleva materia orgánica para alimentar las diminutas flores que le dan un bonito aspecto y colorido. La misma lluvia las riega y las conservan siempre en muy bien estado de vivos colores.

Nadie ha visto el monstruo real. Creo que es como lo de la gallina y sus doce polluelos de oro que cuenta la mitología asturiana. Que dice, salen el día Noche Buena a las doce de la noche, a lado de una fuente en el Pico Palacio donde precisamente no hay ninguna fuente, por ser uno de los picos más altos de nuestra zona con 900, metros de altitud. Situado entre los Concejos de San Martin del Rey Aurelio y Pola de Lavizana. Precisa mente lo llamamos el pico de la nieve, por ser el lugar donde vemos las primeras nieves del los inviiernos.

Este lago se comunica con otro a través de un canal por medio de las esclusas. Fueron realizadas en el pasado y son de un valor incalculable, no solo por el servicio que prestan al permitir la navegación de los barcos y unir dos mares, sino la obra en sí, un trabajo de muchos años, muy caro y muy difícil de hacer por la falta de medios en aquel tiempo, ya que no había maquinas.

Es un lugar para veranear muy bonito, de hecho toda Escocia tiene un atractivo natural por lo fresco del los campos y la elegancia de sus pueblos. Presta mucho viajar por esta región, sobre todo si el tiempo es bueno. La gente es muy sociable, las comidas buenas y la cerveza y el whiskey excelentes. Hay grandes hoteles con buenas habitaciones, mucha limpieza y mucha atención al viajero. Pero la moneda es muy cara. En comparación los británicos gastan muy poco dinero en nuestro país debido a la diferencia en el cambio. En todos los artículos en general hay mucha diferencia de precio.

El domingo, después de tomar el vermut, sobre la una tuvimos que emprender el viaje de regreso. A pesar de ser fiesta el lunes en toda la región, no pudimos continuar por aquella zona porque Norberto tenía que trabajar, le tocaba estar veinticuatro horas de guardia en el Hospital de Lochgilphead. Procuramos salir temprano para bajar por el interior de la península y conocer otras zonas y pueblos, muy importantes, situados en valles con muchos lagos, ríos y montañas con nieve que en algunas zonas es permamnente. Vimos mucha caza a nuestro paso. Hicimos algunas paradas en los pueblos más importantes, para llegar a nuestro destino muy tarde.

Después de haber recorrido muchos kilómetros por carreteras que precisamente no permiten mucha velocidad. Es una pena que no haya una autovía, como la que sube hasta Alexandria.Dado lo importante de esta región, que bien merecía una por cada costa y otra por su interior de la península, donde hay largas distancias y mucho terreno desértico y solitario.

Casi todo el viaje de regreso se hizo lloviendo muy fuerte, a pesar de haber hecho sol toda la mañana. Cuando estábamos comiendo en un parque de turismo en una de las mesas del exterior ya había comenzado a llover. En todo el viaje de regreso, no paro de llover ni en toda la noche, además de haber un intenso aire que siempre acompañan las lluvias. Es tan fuerte que si no llevas protección de poco o nada te sirve el paraguas porque con mucha facilidad te lo vuelve. Cuando te alejas de casa aunque haga un sol excelente, no te puedes fiar, si no te quieres mojar, debes llevar contigo permanentemente la chaqueta de cuero y el eterno paraguas, lo mismo en invierno que en verano, aquí no existe más que simbólicamente.

Una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que en invierno oscurece a las cuatro y media o las cinco de la tarde y amanece a las nueve de la mañana. En el mes de mayo oscurece a las doce de la noche y amanece a las cuatro de la madrugada. En los últimos días de mayo y los primeros de junio casi no oscurece, desde las doce hasta las tres y media se ve bastante bien, hasta en habitaciones sin luz. Se pueden divisar los valles y montañas con facilidad, mientras que en invierno es muy oscuro todo.

Recuerdo el primer día que llegamos aquí en Escocia: desperté a la cuatro y diez de la madrugada y por el ventana entraba el sol. Le dije a mi esposa:

-Ya es la hora, está haciendo sol. Ya serán las nueve.

Miré el reloj y pensé que estaba parado. Dado que aquí no hay persianas, con las cortinas es fácil que entre el sol aunque las tengas puestas.